文＼徐逸鴻
在古建築的考察中，攝影是相當基本的工夫，因為這個工具可以讓我們快速獲取精確而大量的資訊，這個優勢在數位相機開發出來之後，更不可同日而語。想當年拿破崙進軍埃及的時候，隨軍帶的不是相機而是版畫家，他們一筆一筆的刻劃出當時的埃及古建築風光，以及軍隊行進的景象，要做到這樣當然要花費很大的工夫，如果有照相機，那麼一切就輕鬆許多了。
拜目前相機的快速發展，使用內建的自動模式，可以讓一般人輕易的拍出好照片，特別是數位相機，可以隨拍隨看，失敗的機率可說是相當小。但是攝影就像開車一樣，要學會很容易，但是要學的好卻是不容易的。實際上，手拿好相機、經驗豐富的攝影者都不敢說自己一定能拍出好照片，更何況是一般人。所以攝影還是需要經過學習，了解攝影的重點與要訣，可以幫助我們更容易的拍到好照片。
田野攝影所得的照片，除了作為研究、報告、教學使用外，還可以作為繪圖之用，最後一項對於照片的要求很高，而且很多特殊角度很容易漏掉，因此在田野的時候就要注意拍攝。
品質要求
如果將照片品質加以分級的話，那麼要求最高的自然是出版用的照片（當然你也可以說軍用的衛星影像更好，但這不在本文的討論範圍…），這類照片無論是主題、構圖、曝光、色彩、細膩度都要有相當水準，因此比較講究的出版品，通常會委請專業攝影師來拍攝照片，或者跟照片公司購買圖片，這些照片通常都是以正片（幻燈片）甚至大型的120底片拍攝的。至於學術用的照片要求也很高，但和出版用的照片相比，可以稍低一點。主要是學術照片可以不需要完美的構圖和美麗的色彩，但求主題明確、畫面清晰。最後則是一般人的生活照，那是愛怎麼拍就怎麼拍了。因此可說學術用的照片水準介於出版品與生活照之間，落差很大，端看研究者的個人需求。如果你只是要說明一個主題，那麼將這個主題拍清楚就夠了，但是如果這張照片是要拿來作細部分析，甚至作繪圖用的，比如建築牆面的裝飾、壁畫，那麼不但要清楚、細膩，還要角度正確，一張好的照片，我們可以從中獲取的資訊是非常多的，這就是它的學術研究價值所在。因此我們在拍攝學術用的照片時，是以一般生活照為最低標準，而向出版用照片水準看齊。
田野攝影的內涵---基礎攝影、建築攝影、人像攝影
田野攝影的涵蓋領域，自然從基礎攝影開始，就算是用全自動的傻瓜相機，對曝光、對焦、構圖若有基本概念，拍出來的照片就可以有一定水準。而建築攝影，是一個比較專門的領域，一般人較為陌生，建築攝影的概念主要是精準的表現建築美感，因此重點是要將建築物兩側牆的垂直感拍出來，就算是只拍一面牆，也不應有任何上下左右的歪斜，九十度垂直牆面是標準的取景法，這樣的照片在學術研究上也是十分重要的。當然，要做到這一點是需要相當好的設備，建築攝影甚至有專用的移軸鏡頭，可以拍出穩重垂直的建築照片。建築攝影的另一個重點就是光影與天氣變化，因為建築物不會動，也幾乎很難補光，所以要拍出好照片就必須等待天氣，有好的光影時才拍。以傳統建築來說，屋簷下的陰影與牆面、屋面形成的強烈對比，一直是建築攝影的大難題，如果廟宇面朝南，講究者甚至選在冬天去拍，因為此時太陽的移動路線較偏南，比較容易照亮簷下部份，當然做田野無法這麼講究，但是如果心裡有著建築攝影的概念，對於補捉建築上細微的光影變化，是很有幫助的。
人像攝影，在田野攝影中能夠發揮的，自然是人與建築之間的關係，如果是民居，就可以拍攝居民在建築物內的生活起居，廟宇則可以拍攝香客或者廟會陣頭等，這樣的紀錄，是建築在功能層次上的真實寫照。拍攝建築中的人像主要是用廣角鏡，盡量貼近被攝者，這時可以親切的和對方聊聊天，舉起相機的時候也要若無其事，快速舉起快速放下，一切都很自然的進行，也就不會給對方壓力，對方是否接受拍照，從談話中便可略知一二，我的經驗是一旦舉起相機對方就跑，那麼意思就很明顯，如果舉起相機對方也無所謂，那就放心拍吧。拍人像的另外一種方式是用望遠鏡頭拍，但是如此一來很難表現人與建築的關係，因此在這裡不加說明。
作田野調查時，在每一處停留的時間往往不多，因此如何拍到最好就不是重點，重點應該是如何在有限時間內拍到最完整的資料。所以，可以快速移動的裝備，快速拍攝的技巧就非常重要。要能快速移動當然就要輕便，相機袋能小則小，有些工具或鏡頭可以設法放在衣服口袋裡，可減少背袋重量並方便取用。而要能夠快速拍攝，最重要的關鍵就是操作的熟練度，這需要平時多練習，出田野時，應避免使用自己不熟悉的裝備。另外一大重點則在於裝備的好壞，這方面單眼相機比消費型相機要強的多了，因為它的連拍功能強，這種優勢在快速移動的車上最明顯，如果在搭車時要捕捉路邊的建築，一般相機幾乎是束手無策，只有靠單眼相機了。單眼相機的開機速度也快，在搶拍的時候非常有用，如果拿起相機還得等開機，往往會錯過鏡頭。
最常出現的攝影毛病
電池沒電或記憶卡不夠用
將這點列在第一位，可見發生的頻率有多高了。這與相機好壞或者攝影技巧都無關，而是事前的準備有沒有用心。一般人出門前常常會忘記將電池充電，或者沒有清空記憶卡，有人則是連電池或記憶卡都忘了帶出門，若是連基本裝備都沒有準備好，之後就很辛苦了。我有次去蘇州考察，拍了一個早上之後記憶卡（容量為4G）壞掉，連讀都讀不到，一個早上的辛苦白費不說，之後的考察更是問題，所幸我還有幾張記憶卡（都是1G的），雖然容量很小，只得半天存一次檔案，但總算是完成剩下的考察。每天拍完之後，都要檢查相機鏡頭是否髒污，要隨時清潔，這些都是基本功夫。
亮度不足或過亮
會出現這樣的情形主要有兩個原因，一是在室內或者較陰暗的地方，沒有用閃光燈補光，而相機本身的性能又不夠好，拍出來的照片就會過暗；二是如果畫面中白色或黑色的部份佔有很大面積，會導致相機內建的測光表失靈，測光不準的結果就是照片太亮或者太暗。對研究而言，寧可照片過亮也不要過暗，因為過亮至少還可以看清楚，過暗則就很難補救了。目前數位相機的瀏覽功能很方便，應該隨時檢查照片的曝光有沒有問題，如果有問題就再調整。曝光正確與否沒有一定的標準，但是最重要的原則就是整張照片的亮度要協調、清楚。關於曝光也不要有「回去再用影像軟體調整」的心態，盡量在現場就拍到正確。
晃動
晃動唯一的原因就是快門太慢，在陰暗的室內拍攝時，為了讓鏡頭取得足夠的進光亮而將快門放慢，這就很容易造成晃動。碰到這種情況有很多解決方法，首先就是將ISO值（感光度，一般室外用80-100，陰天用200，室內用400-800，數字越大越容易曝光，但照片品質也跟著下降）調高，接著將光圈開大，增加進光亮，接著就是找個牆壁、柱子或桌椅等倚靠，拍攝時相機僅貼臉部以取得穩定，按快門的時候屏住呼吸。如果這些都不行，最後的解決辦法就是打閃光燈或者是使用腳架了，但是閃光燈不是萬能，一般消費機種甚至是數位單眼內建的閃光燈都有其限制，因此最好與以上幾種方法混合使用。
脫焦
通常相機在碰到對比很弱（如顏色均勻的牆面）或者過於陰暗的（如室內）畫面時，容易對不到焦，面對這種狀況時，首先要先找畫面中比較清楚的輪廓線來對焦，然後再構圖，另外一個技巧就是多按幾次快門，同時放慢對焦動作，以確定相機有確實對到焦，這可以從螢幕上看出來。在容易脫焦或者晃動的環境下拍照，最好多拍幾張，回去再選出最清楚的一張來用。
主題不夠完整
一般消費型機種的鏡頭不是很廣，到28mm已經算是很廣的了，因此在拍攝建築物的時候往往無法完整表現主題，這時候就要設法站遠一點，以取得比較完整的主題。
畫面變形
這也是一般消費型機種的缺點，就是在使用廣角的時候，畫面的桶狀變形很嚴重，也就是像葡萄酒桶一樣中間胖、兩端瘦，這樣一來，原本是直線的東西就會變成曲線。嚴格說來，這樣的機種是不適合做研究用途的，以建築攝影的標準更是不及格，所以最好的辦法就是在選購相機時，選擇變形較輕微的機種，這是治本的辦法，治標的辦法則是少用到廣角端，但是這樣用起來就比較累人了。除了消費型機種外，現在數位單眼用的超廣角鏡品牌也很多，也有的變形程度較大，選購時必須注意。
攝影裝備
因為現在大概不會有人對底片機種有興趣（有興趣者可寫mail跟我討論），所以焦點還是集中在市售的數位相機上。以學術角度來看，堪用的數位相機，價格約在一到兩萬之間，而數位單眼的門檻也越來越低，三萬元即可擁有一台。越高階的機身、鏡頭性能越好，基本性能包括鏡頭的銳利度、光圈值、色溫、照片畫素、連拍能力等都會更好。其它還有各個機種所有的特殊功能，比如有些單眼相機還可以同時儲存兩種照片格式、自動除塵等，而SONY的數位相機以對焦準確著名，還有更厲害的夜視系統，可以在黑暗中拍攝。
學術用的數位相機，還是考慮擴充性較佳的機種較好，以消費型機種來說，選擇可以外接閃光燈以及鏡頭的機種較好，需要的時候還可以擴充升級。另外現在十倍光學變焦（注意！不是數位變焦！）的機種很多，品質也相當不錯，從小廣角到大望遠全包了，使用相當便利。數位單眼相機也是一樣，除了機身本身的性能之外，還要看該廠牌是否有眾多的鏡頭家族可供選擇，這點相當重要，比如拍攝建築時相當重要的超廣角鏡，如果原廠沒有推出，那豈不令人傻眼，因為你連擴充的機會都沒有。
面對攝影裝備時要有兩個基本認知，第一就是沒有便宜又大碗的東西，相機這種東西是一分錢一分貨，越貴的裝備就越好，在選擇時端看個人的需求以及財力。第二就是沒有又輕又好的東西，越好的裝備越重，這點就要看個人體力以及田野的型態來調整。如果是要參加旅遊團，那麼連腳架都可以帶上，但如果是個人田調，那麼能省則省。
在這樣的前提下，還是有一些價格功能比較高（勉強可說是俗又大碗）的裝備，這些在網路上都有很多討論，在選擇時不妨多參考。
閃光燈
一般相機的內建閃光燈功能有限，主要是閃光距離、強度和角度的限制，在室內或夜間攝影時常常會不夠用。特別是廟宇內經常被香煙燻黑，沒有外接閃燈很難拍的好，就算用腳架也一樣需要閃燈。外接閃燈的好處是可寬可遠，除了可用在超廣角之外，如果傍晚天色已暗，還是可以用閃光燈拍攝屋頂上的剪黏，如此就可以延長做田調的時間，因此，閃光燈可說是田野調查的利器。
腳架與快門線
如果你求好心切，想要拍出完美的照片，那麼就非得用腳架不可。但是由於田野調查時種種的不便，比如裝備重量不容許你再背一支大腳架（特別是專業腳架更是重死人），而且身上背著腳架會讓你失去機動性，並相當引人注目，這是做田野調查時最不樂見的事情。因此我只有在開車作田調的時候，會帶著腳架，而事實上，我幾乎連一次也沒有用上。我只有在專程去拍攝某個建築物，並且有充分的時間才會使用腳架。在室內使用腳架最大的好處就是可以得到畫質極高的照片，再普通的相機用腳架拍照，都可以得到很好的照片，所以專業攝影者可說沒有人不用腳架拍照。還有，如果在室內不用腳架拍照是極累人的一件事，用腳架則可以省力許多，只消將快門光圈設定好，構圖調好，然後放著讓相機曝光即可。使用腳架的缺點則是拍攝速度相當慢，一般來說，不用腳架比用腳架的速度至少快三倍以上。
以田野的角度來看，犧牲了腳架，就得用好的鏡頭來彌補，也就是畫質好、光圈大的鏡頭，來換取速度與品質，當然，這樣的裝備是很昂貴的。
也有人跟我說可以使用單腳架，方便又有相當穩定度。單腳架即是只有一隻腳的腳架，和一般三隻腳的腳架相比，輕便許多，而且拍攝時的機動性高，做運動攝影的記者常用。但是我一想到長長的腳架就覺得礙手礙腳，所以一直沒有去試用過，如果真的需要帶腳架的人或許可以考慮。
反光板
別認為只有人像攝影才會用到反光板，事實上反光板也可以用在建築攝影上，尤其是傳統建築的屋簷下以及室內棟架，陽光很難照到，因此除了依賴地面反光之外，還可以用反光板輔助。但是要注意的是反光板所能照亮的面積很有限，而且用的時候最好另外有人幫忙，這些是使用上受限之處。
市售的摺疊反光板相當輕便，折起來很小，展開則相當大，一面是白色，一面是黃色，白光面反射的光色溫正確且較明亮，黃光面則色調偏黃，適合人像攝影，所以建築攝影當然是以白光面為主。
攝影順序
在考察中所拍的照片，要有一定的邏輯順序，不能跳來跳去，這裡拍一張，那裡拍一張，否則以後要找照片就會很辛苦。我拍照的順序一般是由外到內、由廣角到細部，由正面到側面，由水平而上至下。總之要有一套自己熟悉的拍攝模式。拍照的時候一定要很專心，不要一邊跟別人聊天一邊拍照，或者拍起紀念照來（這個也很重要，最好是一開始就拍，或者留到最後），這些都會打亂拍照的思緒。
與屋主的接觸
剛才說到不要邊聊天邊拍照，但有的時候時間很有限，要跟屋主或廟公哈啦，又要邊拍照，這是不得以的情況，因為哈啦也是很重要的事情，一方面表明身分、說明來意，一方面與屋主討論建築的種種問題，也可多了解建築物的歷史背景，比如建築的年代、建造花費、工期、施作匠師等，還有最近是否有修過、有無損壞等，也可聊聊屋主對於古蹟的看法，通常屋主對於古蹟似懂非懂，有機會的話可多做說明，讓屋主了解建築的價值以及自身權益。
跟屋主拉近距離的話，要拍照就會比較方便了。不過現在許多民宅都不歡迎外人，因此要客氣的詢問，如果屋主不願意也不要糾纏。廟宇方面，通常大廟的廟公比較難親近，地方性的廟宇則往往很熱情，有時候廟公還會導覽起來，讓人感到濃厚的人情味。不過要注意在哈啦之餘，不要忘了自己拍到哪裡了，關於這一點，必須很清楚自己的拍照順序才不容易出錯。
通常到各處攝影會被當作是記者，我也曾經因為懶得下車就在車上拍了，卻被當作是狗仔隊而被攔下來，碰到這種狀況不用緊張，只要說明清楚即可。也曾經迷路到鄉間的民宅內，卻發現那裡似乎是賭場，所幸平安無事的離開，在鄉間到處找古宅之餘，反應還是要機伶一點。
善用影像處理軟體
如前所述，田野所得的照片不一定能拍的好，因此後續的處理如加亮、對比、調整變形、調整比例等，都可以用電腦來作，如果你的攝影裝備不夠好，則影像處理軟體更是一大利器。
照相機可以說是田野調查者的第二生命，所以對於照相的技巧，基本的認識是必要的，裝備的保養也很重要，如果想要在田野現場有最好的表現，平常就要多練習拍照，練到拿起相機就可以拍的程度（所謂人機合一是最高境界），最重要的是，無論你學攝影的經歷有多久，在田野時不認真專心拍照是不可能拍好的。所謂拍好，除了拍的照片清楚之外，就是必須拍到重要的資訊回來供研究之用。這樣就不枉費田野所花的時間與金錢了。
